Del arco iris al gris: el crecimiento del tinte para el cabello

Escrito por Mariana Serini, c.n.n.

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Durante siglos, el tinte para el cabello ha sido importante para ayudar a las personas a retratar una determinada imagen, ya sea para adaptarse a los estándares estéticos del día o para subvertirlos dramáticamente.

Las mujeres en particular han tratado de adaptarse a la noción de que la belleza de la mujer viene con una melena brillante, del polvo dorado al negro con oro o harina dependiendo del tiempo y el lugar.

“A lo largo de la historia, el estado de nuestro cabello ha servido como una señal visual rápida para valorar los juicios”, dijo Katrina Gentili, candidata a doctorado en el Centro de Investigación de Apariencia en Inglaterra, en una entrevista telefónica. “Una de las muchas formas en la sociedad es prestar atención a los cuerpos femeninos y hacerlos dignos de atención, o no”.

En las últimas décadas, Gentili dijo que “los productos para el color del cabello se han convertido en una herramienta importante para las mujeres que permanecen visibles y protegen uno de los mayores estigmas que se les impone: el envejecimiento”.

Para 2025, se espera que el mercado mundial de coloración del cabello valga la pena. Alrededor de 28 mil millones de dólaresMás del 8% de su valor estimado de $ 17.8 mil millones en 2019, indica una fuerte demanda continua de productos para cambiar el cabello.

Sin embargo, las cifras no muestran una pequeña tendencia creciente entre las mujeres a adoptar sus ritmos naturales, incluso, como una declaración contra las expectativas de género tradicionales.

Ahora, teñir el cabello no se trata de cubrir completamente las imperfecciones; Se trata de mantener ideales, hacer una declaración audaz y reclamar su color natural.

De litchi y ácido sulfúrico a tinte sintético

Según la “Enciclopedia del cabello: una historia cultural” de Victoria Shero, en sus primeras iteraciones, tanto hombres como mujeres teñían el cabello para mejorar su apariencia u ocultar hebras blancas.

Las civilizaciones antiguas usaban tintes rudimentarios para el cabello basados ​​en recetas, que incluyen corteza de casia, puerros, sanguijuelas, huevos carbonizados, romero, que todavía se usa comúnmente en Medio Oriente e India, e incluso oro. Incluso polvo.

Los antiguos griegos favorecían los colores dorado y rojo dorado, asociados con Afrodita, la diosa del amor, la salud y la juventud. Del mismo modo, las prostitutas griegas y romanas de clase alta eligieron un color rubio para sugerir sexualidad.

Este anuncio de Circassian Hair Dye, publicado en 1843, promete convertir el cabello claro en marrón o negro “hermoso”. Crédito: Bateman Archive / Getty Images

No fue sino hasta la Edad Media en Europa que el teñido del cabello comenzó a convertirse predominantemente en un hábito femenino.

La lejía, a menudo hecha con flores mixtas, riñones de azafrán y ternera, estaba especialmente de moda, aunque los católicos romanos combinaban el cabello rubio con el rubio.

Los tintes rojos, a menudo una mezcla de polvo de azafrán y azufre, el último de los cuales puede provocar hemorragias nasales y dolores de cabeza, se hizo popular durante el reinado de Isabel I de la Inglaterra del siglo XVI.

Hues fue un favorito en las cortes italianas, gracias al artista renacentista Tiziano, que pintó bellezas femeninas con mechones de oro rojo. En el siglo XVIII, la nobleza europea espolvoreó ligeramente el fragante polvo blanco y pastel hecho de harina de trigo en pelucas y cabello natural.

Si bien la mayoría de los tintes para el cabello estaban hechos de productos vegetales y animales, el desarrollo de la práctica vio el uso de métodos peligrosos e incluso mortales para cambiar el color del cabello: plomo, para oscurecerlo, O ácido sulfúrico para aligerarlo.

No fue sino hasta principios del siglo XX cuando supimos que el tinte para el cabello, químico, en un arco iris de colores, comprado en la tienda o aplicado en el salón, se convirtió.

En 1907, un joven químico francés llamado Eugène Schuler usó un químico descubierto en el siglo pasado para el primer colorante sintético del mundo, la para-fenilendiamina (PPD), a la que llamó “oriel”.

Dos años más tarde, Schuler estableció su negocio, la Compañía francesa de tintes para el cabello inofensivo, un nombre destinado a aliviar las aprensiones de las personas por usar tintes manufacturados. En 1909, decidió convertirlo en un pargo más pequeño: L’Oréal.

Un dependiente de una tienda en 1965 coloca una muestra de color contra el cabello de un cliente.

Un dependiente de una tienda en 1965 coloca una muestra de color contra el cabello de un cliente. Crédito: Angelo Cozzi / Mondodori / Getty Images

Tarjeta de envejecimiento

Hasta las primeras décadas del siglo XX, las mujeres temían los formulantes comerciales de colorantes. El color químico del cabello se consideraba inseguro y, en la práctica, era un problema de imagen: como en la modesta época victoriana, era visto como algunas mujeres vanidosas, no como amas de casa respetables.

En la década de 1940, incluso cuando la tendencia de la belleza se hizo más popular, los salones ofrecían entradas para los clientes que no querían dar a conocer sus hábitos favoritos.

Para expandir su mercado, algunas compañías de belleza decidieron vender el color como una forma de colorear y cubrir las canas en la ansiedad que rodea al envejecimiento. En la década de 1920, un anuncio francés en blanco y negro de L’Oréal mostraba a una mujer de aspecto deprimido junto a una versión sonriente de sí misma en un bob negro; La traducción al inglés dice: “No más cabello blanco; 30 años para siempre”.

Una campaña impresa en 1943 de Clairol, “Cabello gris – El dictador despiadado”, declaró: “Sin justicia ni piedad, el cabello gris puede gobernar tu vida … dicta muchas cosas que dices o haces No puedo. No es de extrañar que otras mujeres se nieguen. Soporten a este perseguidor “.

La autora del ensayo, Claire Robinson, dijo que presionó a las mujeres para que mantuvieran su color de cabello, porque eran “humectantes”. “El gris es un tema feminista.

“Si bien el ideal se conservó durante generaciones, la industria moderna de la belleza lo persiguió de manera más agresiva, jugando con la inseguridad (y) la duda”.

Las compañías de publicidad también trabajaron en la normalización de los tintes vendiéndolos finamente, como el icónico anuncio Clarole de 1956. “¿Es él … o no?” Lo que fue tan popular fue que el eslogan del redactor Shirley Polykoff se convirtió en un café en los Estados Unidos. Alrededor de ese tiempo, la introducción de kits de color para el hogar también garantizó la privacidad, allanando el camino para el uso generalizado de tinte para el cabello.
Los anunciantes dieron a las mujeres la oportunidad de vender kits de colores para el hogar en la década de 1950.

Los anunciantes dieron a las mujeres la oportunidad de vender kits de colores para el hogar en la década de 1950. Crédito: Millie Image Holdings / Corbis / Getty Images

Mientras que solo del 4 al 7% de las mujeres estadounidenses se tiñían el cabello en la década de 1950, en 1970 la cifra había aumentado a alrededor del 40%. A partir de 2015, hay una estimación 70% de las mujeres estadounidenses Lo estaban usando. Un 2019 Encuesta OnePoll La prueba viviente de la marca de cuidado del cabello mostró cifras similares en el Reino Unido.
En el sur y el este de Asia, la imagen es similar. En India, donde la industria del cuidado del cabello es un negocio de $ 3.3 mil millones, los trabajadores de color representan el 18% de la categoría general del cabello y están creciendo 15% al ​​año, según un Informe Nielsen. A las mujeres indias les gusta especialmente Garnier Black NaturalsPropiedad de, L’Oréal es actualmente su marca de tinte para el cabello más vendida en todo el mundo.
Las ventas de colorantes para el cabello en el Medio Oriente y África registraron $ 201.88 millones en 2017, un Aumentar en aproximadamente un 10% En 2016, con las gradas como el segmento de más rápido crecimiento del mercado.
China Y Corea del Sur ha visto un gran aumento en la demanda de productos para el color del cabello, en su mayoría hombres y mujeres oscuros. En Japón, el ideal de belleza asociado con el cabello negro es tan fuerte que algunas escuelas obligan a los estudiantes a ennegrecerse el cabello, aunque en los últimos años el régimen ha provocado un retiro.

Pero teñir no se trata solo de lucir natural. Los estampados y los colores iridiscentes en rosa, turquesa y púrpura se han puesto de moda para las mujeres jóvenes de todo el mundo y, en menor medida, para los hombres (como las celebridades Jared Leto y Zayn Malik). Los tonos brillantes también aparecieron en el vello de las axilas, sobre todo por Miley Cyrus.

El color ahora se usa para hacer declaraciones individuales audaces.

El color ahora se usa para hacer declaraciones individuales audaces. Crédito: Edward Barthelot / Getty Images

Rocky Jane Hunt, una estilista con sede en Seattle que se especializa en colores iridiscentes, ve este nuevo enfoque como “para demostrar la elección personal y jugar con la identidad”. “Muchas mujeres sienten que quieren destacarse, no en la mezcla”.

En Asia, los surcoreanos adoptan especialmente colores iridiscentes desde el arco iris hasta el rosa cereza. El cambio de cabello tipo camaleón también se convirtió en un look característico para uno Número de estrellas de K-pop – Tanto es así que un nuevo color de cabello a menudo se ve como un significante del cambio de carrera de esos artistas, ya sea un nuevo álbum, un sencillo o una gira.
En los últimos años, también ha habido un número creciente de mujeres asiáticas. Ponerse rubia O platino completo: una forma de sentir algo Versión fuerte de mí mismo.
Las gemelas japonesas Ami y Aya -

Las gemelas japonesas Ami y Aya – “Amiya” – durante la Semana de la Moda de París, marzo de 2020. Crédito: Edward Barthelot / Getty Images

Gray es la nueva rubia

Gray también se ha vuelto popular: ingresa a salones y kits para el hogar Nuevo tinte “caliente”.
Zapatos blancos plateados, de acero o platino, para los cuales las redes sociales acuñaron el hashtag #grannyhair – acerca de Celebridades Con Kim Kardashian y Ariana Grande.

De repente, los tonos grises eran geniales, aunque, se podría argumentar, solo en mujeres menores de 40 años, y cuando se obtienen a través de colorantes y tratamientos caros.

Aunque el color marrón puede seguir en Instagram, el cabello castaño natural todavía tiene una reputación compleja para las mujeres de todo el mundo, y en China, los hombres.

“Gray debería evitarse a toda costa en nombre de la autoestima”, dijo Robinson.

Jamie Lee Curtis en el estreno de la película

Jamie Lee Curtis en el estreno de la película “Knife Out” en Los Ángeles en noviembre de 2019. Crédito: David Buchan / Shutterstock

Para el puñado de mujeres famosas que lo han aceptado, Judy Dench, Helen Mirren, Jamie Lee Curtis, Theresa May, Christine Lagarde, hay un segmento mucho más grande del mundo del entretenimiento, la cultura y la política que no lo ha hecho.

“La falta de modelos a seguir de pelo blanco o el crecimiento de íconos con estilo naturalmente jóvenes no es sorprendente en absoluto”, dijo Gentili. “Durante mucho tiempo, e incluso hoy, una mujer con cabello castaño agregará imágenes de abuelas: inteligentes y cariñosas, pero completamente desgranadas. Por otro lado, los hombres de sal y pimienta, incluso la expresión así ¡Es diferente! – Distinguido, carismático, confiado, experimentado, sexy.

Para muchas mujeres, el doble estándar a veces parece demasiado difícil. Desde que lanzó Truslow Smith “Grombre ” – Una obra de teatro sobre Grey y Ombre: en 2016, la cuenta de Instagram ha cubierto a más de 174,000 seguidores, con docenas de mujeres enviando fotos de sus canas diariamente. Trusslow Smith, quien obtuvo su primer cabello gris a la edad de 14 años y decidió dejar de teñir a los 24, dijo que alentó una conversación positiva sobre el tema, pero también sirvió como validación.

“Adoptar el cabello gris natural es realmente un cambio de estilo de vida, no solo una tendencia”, dijo. La mayoría de las personas que hacen esto generalmente no vuelven a teñirse. Es una decisión de liberación. ”

Ella se da cuenta de cuán jóvenes son algunos de los carteles y espera que el término “canas prematuras”, que describe a las personas de entre 20 y 30 años, pueda ser reevaluado.

“¿Es realmente ‘gris prematuro’, o el tinte para el cabello está establecido como un estándar que no sabemos qué se ve natural a todas las edades?”

Ya sea marrón o verde lima, adoptar un cambio de color fuera del canon establecido es, para muchos, un salto de fe.

“Es una forma de autoexpresión”, dijo Hunt.

Si no tienes miedo al envejecimiento, entonces envuélvete como mujer.

“Se necesita valor”, dijo Gentili. “Sería una elección mucho más rebelde que cualquier tinte rosado”.

Aarav

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